Laos – Das gelobte Land! Gott wir lieben Laos. Gutes Benzin das Mensch selber tanken kann. Gute Strassen, (dank den Chinesen!) anständiges und zuvorkommendes Verkehrsverhalten. Freie Wahl der Route und Unterkunft usw. Eine Wohltat nach China wieder frei zu sein.

Nach einem erstaunlich…

…unkomplizierten und kurzweiligen Grenzprozedere fahren wir gleich weiter nach Luang Namtha. Die Strassen sind gut aber es regnet in Strömen. Wir bleiben vorerst in der Gruppe. Sie stellen uns in den Innenhof eines hübschen Guesthouses und frönen erstmal ein paar Tage den Annehmlichkeiten eines Dorfes welches damit klar kommt, Touristen zu beherbergen. Westliches Essen und kaltes Bier, die beiden WD40-Vergesser scheinen herrlich zufrieden. Die nächsten 30 Tage sollten nicht gross anders verlaufen. Unsere Gruppe löst sich Stückchen für Stücken auf als wir weiter Richtung Süden ziehen. Die Strassen führen uns durch dichte Dschungellandschaften, vorbei an Reisfeldern und senkrecht in die Höhe wachsenden Karstformationen. Lisi fährt sich das erste Mal einen Platten ein am Vorderrad. Wir sind etwas ausserhalb im Dschungel als es passiert. Die beiden Briden schaffen es nicht mal die festsitzende Vorderachse zu lösen. Weswegen auch immer. Zwei Lao Kinder von 11 und 13 Jahren müssen das für sie erledigen. Unglaublich wie talentiert die beiden Jungs mit Lisis Vorderrad hantieren und trotz des strömenden Regen den Schlauch in kurzer Zeit repariert kriegen.

In Luang Prabang stösst Pascal wieder zu uns, das wiedersehen wird natürlich gefeiert. Wir fahren weiter nach Vang Vieng, Tubing ist angesagt. Wir stehen derweil in einem Unterstand. Lisi hat es auf dem Weg hier bei voller Fahrt auf die Seite gelegt. Ölspur auf der Ideallinie der Kurve bei nasser Fahrbahn. Da schmeisst es die besten. Lisi und Idiot #2 sind aber ok, bis auf einen Riss in der Satteltasche und ein paar verbogene Halterungen. Alles nicht so schlimm.

Der moralische Chinahangover hält ganze zwei Wochen an bis die Menschen wieder in den Abenteuermodus eintauchen. Aber dann geht’s los. Nach einer weitestgehend ereignislosen Zeit für uns in Vientiane, reisen wir mit Pascal und seiner AT zu dritt weiter gen Süden. Sie besuchen Höhlen, fahren in den tiefen Dschungel um sich an Stahlseilen durch die Baumkronen zu schwingen und steigen in Fischerboote auf dem mächtigen Mekong um die 4000 Inseln ganz im Süden von Laos zu erkunden. Sachen die Menschen halt so machen, wenn sie im Urlaub sind. Für Lisi und mich ist die ganze Laos Geschichte dank den meist schnurgeraden Strassen, dem wenigen Verkehr und keinerlei auftretenden technischen Problemen ziemlich langweilig. Kurz vor Pakse holt mich der Plattenmann auch nochmal ein. Eine Ventil-Unterlagscheibe hat sich irgendwie bei der Montage in Osh zwischen Schlauch und Reifen verirrt. Ging aber nicht lange bis der Schlauch ersetzt war. Hoffentlich passiert jetzt nichts mehr, das war der letzte Ersatzschlauch und die Flicken sind auch nicht mehr so zahlreich vertreten wie früher.

In Vientiane kommt noch ein ziemlicher Hammer. Die Thais haben die Overlanderschraube mächtig angezogen. Ohne einen überteuerten Guide und diversen Permits kommen wir da nicht rein, auch nach ziehen aller Register am Zoll. Nicht mal die gute alte Korruption funktionierte. Die wollen uns ausländische Motorräder nicht mehr da. Bangkok fällt wohl der Bürokratie zu Opfer. Mal schauen ob wir es demnächst nach Kambodscha schaffen. Aber Kambodscha und Laos haben ziemlich Lämpe neuerdings. Deswegen nennt es sich wohl Adventure Motorcycling. Fingers crossed…

Bis die Tage

Emil

Ich kann nicht mehr.

Sorry, haben uns lang nicht gemeldet. Brauchten ein wenig Ruhe nach China, war ziemlich anstrengend. An alle Chinaliebhaber, Sinologen und solche die bald mit dem eigenen Fahrzeug durch China reisen werden: Dies wird jetzt nicht direkt eine Liebeserklärung. Ihr müsst jetzt ganz, ganz stark sein.

Bereit? Als Töff China zu bereisen ist SCHEISSE! Und ich meine nicht einfach es bitzeli müehsam und unagnähm, sondern geradezu beschissen! Hier eine Auflistung von Gründen wieso man nur selber durch China fahren sollte wenn es wirklich, wirklich nicht anders geht:

Bürokratie (Auszug)

• Um mit einem ausländischen Motorfahrzeug China zu durchfahren, benötigt man (neben dem ganzen Visazeugs) einen staatlich zugelassenen Guide welcher einen auf Schritt und Tritt begleitet. Der Guide braucht einen staatlich zugelassenen Fahrer und der Fahrer ein staatlich zugelassenes Auto. Guide und Fahrer müssen verpflegt, untergebracht und von einer staatlich zugelassenen Reiseagentur beauftragt werden.
• 5h Grenzmarathon bei Einreise.
• Einmal eingereist, darf man nur in staatlich zugelassenen Hotels nächtigen denen es erlaubt ist Ausländer zu beherbergen. Camping (ausser in Yunnan) strengstens verboten.
• Es bedarf eines Chinesischen Führerausweises für den Menschen und eines Chinesischen «Kennzeichens» für uns. Um an diese zwei Dokumente zu gelangen sind volle zwei Tage Warten auf diversen Ämtern notwendig.
• Damit wir betankt werden dürfen, müssen sie sich an vielen Tankstellen mit Pass und Reisegenehmigung registrieren um danach ausserhalb der Tankstelle mit schmutzigen Eimern den Sprit in- (und häufig über) den Tank geleert zu bekommen. Denn Motorräder direkt an der Zapfsäule zu betanken ist (zumindest in den Provinzen Xinjiang, Gansu, Qinghai und Tibet) illegal.
• Motorräder auf Autobanen sind illegal. (Ab und zu)
• Alle paar 100km ein Checkpoint mit jeweils unterschiedlichen Regeln, je nach Laune des gerade diensthabenden Chefs

Der (durchschnitts-) Chinese…

• …Ist ein Sauhund. Rotzt, Niesst, Glotzt, Raucht (überall, fortwährend) und hat keinen Sinn für persönlichen Raum.
• …Muss uns ständig begrapschen, alles müssen sie anfassen und mit meinen Schaltern rumspielen. Ich hasse es!
• …akzeptiert ein Nein nur dann, wenn es in einer unangenehm aggressiven und lauten Weise vom Menschen von sich gegeben wird. Ständig müssen unsere Fahrer irgendwelche Chinesen von unseren Sätteln zerren.
• …fotografiert und filmt uns fortwährend und ungefragt. Wenn wir pro Foto das von uns gemacht worden ist einen Stutz bekommen hätten, wäre die gesamte Reise finanziert. Locker.
• …hilft selten und versteht auch weitestgehend keine Zeichensprache. Kommunikation ist äusserst mühsam.
• …wird schnell aggressiv, wenn mach seinen Anweisungen nicht sofort nachkommt.
• …trinkt sein Bier in Shotgläsern und warm. Ich meine, common! Souhünd!

Der Verkehr

• Der Verkehr ist so asozial wie nirgends sonst. Ich zuerst und nach mir die Sintflut. Wir erleben jeden Tag Stau, weil jemand, aus mangelnder Voraussicht, die Strasse blockiert. Manchmal stehen wir stundenlang eingepfercht zwischen (laufenden) LKWs, nur um herauszufinden, dass sich zwei Fahrer an einer Kreuzung gegenseitig im Weg stehen und keiner zurücksetzten will.
• Jeden Tag mindestens eine Vollbremsung, weil jemand auf deiner Spur entgegenkommt, Gegenstände oder Viecher auf der Fahrbahn sind oder Verkehrsteilnehmer einfach ohne zu schauen in die Strasse einbiegen. Wir reisen nach über 13’000km mit 3/4 intakten Bremsklötzen nach China ein, nun brauchen wir nach nur 5000km China dringend neue, weil sie alle bis zum letzten Zehntel runter sind.
• Wegen den latenten Gefahren im Verkehr müssen sie stets so fokussiert und wachsam sein, dass die oft wunderbaren Landschaften um sie herum häufig unbemerkt bleiben.
• Wir sind in einer Gruppe von vier Motorrädern und vier Autos unterwegs und hatten insgesamt vier Unfälle und drei Handgreiflichkeiten (wovon eine mit dem technischen K.O. eines Chinesischen Busfahrers endete).
• Das stetige Gehupe geht einem nach gewisser Zeit sowas auf die Ölwanne. Sie hupen für alles: Ich komme, ich überhole, ich biege jetzt ab, ich bleibe auf der Spur, du Arschloch!, hallo, geili Sieche!, mein Aschenbecher ist voll, …

“Die Wurzeln solcher Probleme sind ja meistens bei einem selber zu suchen, schliesslich sind wir fremd hier und haben uns anzupassen”, debattieren sie. Das funktionierte bis anhin ja auch wunderbar. Meist versteht der Mensch das neue System einfach noch nicht und flucht dann, weil er meint zu wissen wie es funktionieren sollte. Dann später, wenn er die neuen Algorithmen zu erkennen vermag, dämmert es und er erkennt, dass er selber das Problem ist. Was sie damals, als Beispiel, in Zentralasien geflucht haben, weil uns alle Autofahrer im Kreisverkehr regelmässig fast abgeschossen hätten, bis sie bemerkt haben, dass im Kreisverkehr auch Rechtsvortritt gilt…

Aber auch bei kritischster Selbstreflexion (ja, Motorräder können das) und Zen-ness gegenüber der wirklich anderen Kultur hier und auch nach genügend zeitlichem Abstand zu den Ereignissen muss ich Euch warnen ihr Overlander die ihr China bereisen wollt: Bringt Geduld, Ruhe und Verständnis mit nach China! Kübelweise!

So, genug gehasst. Natürlich hatte China auch seinen Charme: Seine Fremde fasziniert, die Strassen sind vielfach perfekt, das Essen, so sagen sie, sei sehr gut und die Landschaften die an uns vorbeiziehen sind schlicht spektakulär. Sie wollten Abenteuer, jetzt haben sie es. Ich probier’s mal von Anfang an:

      Es ist der 12. Juni 2017. In Zarkent, am Süd-Ost Zipfel von Kasachstan, treffen wir erstmals auf den Rest unserer grossen Reisegruppe. Die beiden anderen Motorräder und ihre Fahrer Pascal aus Belgien und Dominic aus Bern kennen wir ja bereits. Dann wären da noch die Franzosen: Chanthary und Amaury in einem Nissan Patrol, Olivier und Henry in einem Landrover Defender mit Camper Aufbau, Michel und Samaphorn in einem wüstentauglichen Landrover Defender, Elena und Christophe in einem ziemlich heruntergekommenen Suzuki Vitara und Cecile und Pierre in ihrem beeindruckend zum Camper (mit Sofa, Dusche, WC, TV, PlayStation, 125cc Honda, Holzofen, Parkettboden, …) ausgebauten acht Tonnen Iveco Lastwagen.

Wir suchen uns erstmal ein lauschiges Plätzchen zum campen und lernen uns bei BBQ, Bier und Wein etwas näher kennen. Die Gruppe ist toll, dass können sie jetzt schon sagen. Alles nette, lustige und zu allen Schandtaten bereite Overlander.

Kasachstan (und somit die Eurasische-Wirtschaftsunion) zu verlassen stellt sich als äusserst langwieriger Prozess dar. Insgesamt sechs Stempel aus sechs verschiedenen Büros gilt es einzuholen. Das grosse Warten und fotografiert werden hat begonnen und es sollte die nächsten 27 Tage unser stetiger Begleiter bleiben. Am Chinesischen Zoll begrüsst uns unser erster China-Guide, sie ist in unserem Alter und spricht exzellentes Chinenglisch. Nach Sichtung der Iranischen Visas im Pass werden die beiden Holzköpfe erst mal ins Nebenzimmer gebeten und ein guter alter Staatstrojaner wird auf ihren Handys installiert, das werden sie aber erst in etwa einer Woche merken. Nach dem scannen sämtlicher Gepäckstücke und der Beschlagnahmung der grossen Messer ist es dann, 7,5h später, geschafft. China!

Am selben Tag fahren wir noch nach Yining und werden auf einem öffentlichen Parkplatz vor einem üblen Touristen-Betonklotz von einem Hotel abgestellt. Die nächsten zwei Tage verbringen wir zwischen diesem Parkplatz und vor diversen Ämtern und Prüfhallen. Die Menschen werden derweil von Büro zu Büro gejagt, hin und zurück, keiner scheint auf die Situation Ausländer vorbereitet, keiner übernimmt Verantwortung, immer muss der Chef her, der dann seinerseits seinen Chef aufsucht. Stundenlange Diskussionen, ewiges Gewarte. Es sind ganze zehn (ohne Scheiss!) Formulare die der Guide pro Fahrzeug mit sich führt, um überhaupt zur «technischen Inspektion» zugelassen zu werden. Die genannte Inspektion beschränkt sich dann bei uns Motorrädern auf das Kontrollieren von Licht und Hupe und ist in fünf Minuten erledigt. Wir Motorräder bestehen natürlich mit wehenden Flaggen währenddessen sich das ganze Strassenverkehrsamt um uns traubt wie die Fliegen um frische Scheisse. 

Bei den Autos sieht’s etwas anders aus. Der Patrol aus den 80er Jahren hat konstruktions­bedingt auf der Hinterachse weniger Bremsleistung als auf der Vorderachse, das kann der chinesische Prüfer so nicht akzeptieren und lässt sie prompt durchrasseln. Safina, unser Guide, erleidet ihren ersten Nervenzusammenbruch währenddessen die anderen Menschen probieren das Bremsproblem in den Griff zu kriegen. Erfolglos, auch die zweite Prüfung scheitert am Computer des Bremsprüfstandes. Und auch die folgenden, nächtlichen Bemühungen die Bremskraft hinten zu verstärken verlaufen im Leeren als der chinesische Mechaniker den Bremsverteiler komplett abreisst. Nach dem darauffolgenden Wutausbruch Amaurys gegenüber dem Chef des Amtes sind dann auch alle diplomatischen und korruptionstechnischen Brücken eingerissen und sie müssen sich von den dämlichen und unlogischen Regeln der chinesischen Prüfer geschlagen geben. Der Patrol erhält keine Zulassung und muss unter fliessenden Tränen seiner Besitzer zurück nach Kasachstan transportiert werden. Für Chanthary und Amaury ist die Reise hier zu Ende. Gescheitert and der chinesischen Bürokratie.

Was dann folgt ist die wohl herzzerreissendste Reisegeschichte die ich meiner Lebtage erleben durfte: Der Rest der Gruppe kann die Niederlage nicht akzeptieren, es wird emotional diskutiert und nach Lösungen gesucht. Sie präsentiert sich in Form von beispielloser Selbstlosigkeit der beiden Lastwagenfahrer Pierre und Cecile. Sie erklären sich bereit, ihren mit Liebe umgebauten LKW Innenausbau zu zerlegen um den Patrol darin zu verstauen und durch China zu transportieren(!) Nach Absegnung durch die Reiseagentur beginnt die ganze Gruppe sogleich mit vereinten Kräften, begleitet von lauter Musik von ACDC, den Iveco auseinanderzureissen. Es herrscht revolutionsvorbereitende Aufbruchstimmung. Jeder packt an, sogar der Hotel Nachtwächter hilft mit und gegen 3 Uhr morgens ist es dann geschafft. Der Luxuscamper ist zurück zum Lastwagen transformiert und hat nun anstatt Kühlschrank, Sofa und Fernseher einen Nissan Patrol auf der Ladefläche.  Soviel zu den ersten drei Tagen China.

Die nächsten Tage verbringen wir vor allem mit einem: Marathonetappen zurücklegen. 400, 450, manchmal sogar 550km sind es pro Tag die wir hinter uns bringen müssen. Weitestgehend unspektakuläre, ja geradezu langweilige schnurgerade Asphaltstrassen. Mit 43.3°C erreichen wir in der Wüste Gobi unser Temperaturmaximum. Mensch muss das Visier zuklappen weil die Luft sonst die Haut verbrennt. Ja, sie hören Rammstein, tragen diszipliniert sämtliche Schutzausrüstug und stöhnen leise vor sich hin während Emil und ich mühelos weiterrollen, schliesslich sind wir Africa Twins und keine Arctic Twins.

Der Verkehr ist noch einigermassen auszuhalten hier in den Provinzen Xinjiang und Guansu, ab und zu ein Lastwagen der uns abdrängt oder ein Kamel das gemächlich die Autobahn überquert, sonst nichts weiter Aufregendes. Dominic fährt mal eine Velofahrerin um die auf seiner Spur entgegenkommt und dem stehenden LKW rast ein Roller in die Seite. Beides klare Fälle sollte man meinen. Natürlich sehen das die chinesischen Polizisten anders und belegen uns mit Bussen und Schmerzensgeld. (Wenn ihr Ausländer nicht hier wärt, wäre der Unfall nicht passiert, eigentlich logisch oder?) Sonst passiert nicht viel. Dafür werden die Tankerei, das ein- und auschecken in Hotels und das Parken zur Farce. Die Chinesen sind so unglaublich kompliziert. Es gibt ganz, ganz selten ein klares Ja oder Nein. Ein Tankvorgang dauert im Mittel 40min. Ewige Diskussionen zuerst mit den Sicherheitsfuzzies an der Schranke zur Tankstelle, dann mit dem Tankwart, dann mit dem Tankstellenmanager, dann mit dem Regionalmanager der Tankstellenfirma per Telefon. Bevor wir dann aus Teekannen betankt werden dürfen. Gleiches Spiel beim Parken. «Bitte hier parken», «Nein doch hier», «Nein, ähm sorry, hier bitte». Nicht selten stellen sie uns zwei- dreimal um bis das Hotelmanagement sich entschieden hat. Die «darf-ich-jetzt-bitte-mein-Depot-für-den-Hotelschlüssel-zurück-haben-Debatte» erspare ich Euch an der Stelle. Wenigstens dürfen wir Töffs vorneweg fahren, manchmal sogar bis zum nächsten Hotel. Die Autos folgen dann meist später. Häufig wegen des langsam schwächelnden Iveco, Kupplungs- und Kühlsystemprobleme plagen Ihn. Fast täglich wird daran geschraubt. Auch der Suzuki hat ab und an technische Schwierigkeiten. Zum Glück haben wir drei Mechaniker in der Gruppe.

Dann geht es endlich richtig los, wir machen uns auf die Tibetische Hochebene zu. Die Berge in der Ferne lassen es erahnen: Kurven, endlich wieder Kurven! Das Altimeter auf dem Navi zählt aufwärts während das Thermometer langsam gegen den Uhrzeiger wandert. Nachdem wir in Golmud unseren Guide durch einen neuen ersetzt kriegen (Nervenprobleme) warten wir am nächsten Tag in Nagqu auf 4500m 24h auf den LKW. Der bleibt wegen eines Reifenplatzers in Amdo stecken. Es war das einzige Reserverad welches sie dabei hatten, hoffentlich passiert da nichts mehr.

Obwohl Nagqu geografisch zur Provinz Qinghai zählt, ist es dem Tibetischen Kulturraum zuzuordnen. Wir sehen die ersten, die für Tibet typischen, Gebetsfahnen an den Tempeln und den Passhöhen im Winde wehen. Mit steigender Höhe und der damit einhergehenden dünneren Luft, kommt für uns ein kleiner Leistungseinbruch und für die Menschen die gefürchtete Höhenkrankheit zu Tage. Mindestens vier der Gruppe erwischt es. Von Kopfschmerzen geplagt kriechen die Franzosen wie Zombies aus Ihren Betten, in der Hand halten sie Sauerstoffflaschen. Unseren beiden Saftsäcken geht es anscheinen blendend, auf jeden Fall rauchen und saufen sie weiter wie seit Anbeginn. Auf dem Weg nach Haixi überqueren wir die Kulun Mountains und brechen den Pamir Höhen Rekord knapp als wir nun im eigentlichen Tibet einrollen. Die folgende Nacht in Haixi auf über 4600m macht die gesundheitliche Situation der Höhengeplagten nicht viel besser, im Gegenteil. Am darauffolgenden Tag folgt der Höhepunkt Chinesischer Dummheit. Und ich meine Dummheit, hab mir das Wort gut überlegt.  Hört es Euch an: Zweispurige Strasse, LKW stauen sich bergauf aufgrund der hoffnungslosen Überladung einiger Verkehrsteilnehmer. Verkehr kommt zum Erliegen. Was macht der schlaue chinesische LKW-Fahrer? Na klar! Linke Spur und Vollgas! Natürlich voll in den Gegenverkehr und natürlich machen es ihm duzende nach. Resultat: Vollblockade unter Hupkonzert. Da stehen wir also auf gut über 4000m auf einer schmalen Bergstrasse, auf beiden Spuren stehende LKWs. Zum Glück sind wir geübt im Warten. Stunden später löst sich der Stau langsam und wir können im Schneckentempo weiter gen Gipfel. Es sollte der höchste Gipfel unserer Reise werden. 5238m zeigt das Navi bevor wir uns langsam Richtung Nam-Tso Lake hinunter bewegen. Diese typische Verkehrssituation wird sich noch etliche Male wiederholen bis wir aus China ausreisen, zum Glück wissen dies die beiden noch nicht.

Dann taucht es vor uns auf: Das sagenumwobene, magische Lhasa. Leider ist der Mythos Lhasa unlängst von den Han-Chinesen zerstört, und durch eine Betonwüstenstadt ersetzt worden. Ethnische Tibeter findet man nur noch direkt um den Jokhang im Barkhor am Beten. Dort kommt dann dafür, sofern man am Burger King und anderen chinesischen Fastfood-Ketten und unzähligen Tourishops vorbeischauen mag, ein wenig magisches Tibet Feeling auf. Unser Iveco hat mittlerweile seinen Bremsbelag ganz abgefahren und verschweisst damit seine Trägerplatte mit der Bremsscheibe, Resultat: Rad vorne rechts blockiert. Sie brauchen eine ganze Nacht um die Bremsen mit Gewalt zu lösen und einen Toyota Landcruiser Bremsklotz auf die malträtierte Iveco Trägerplatte aufzuschweissen. Nach einem enttäuschenden Sightseeing Tag in und um Lhasa geht es langsam ostwärts und bergab.

Die Aggressivität der chinesischen Fahrkunst nimmt zu und gipfelt in einem rücksichtslosen Überhohlmanöver eines Reisebusses welches unseren Iveco knapp am Tod auf der Gegenfahrbahn vorbeischlittern lässt. Pierres Sicherungen brennen durch und er befördert den Busfahrer mit einem eleganten One-Punch-Knockout ins Land der Träume. Wieder bei Bewusstsein geht dann das Drama erst richtig los. Polizei, Businsassen und das halbe Dorf fordern nun Schadenersatz. Auch unser zweiter Guide erleidet nun seinen ersten Nervenzusammenbruch. Wir Motorräder (wir sind bereits 100km weiter zu dem Zeitpunkt) werden ebenfalls von den Ordnungshütern einbestellt und müssen die Stecke deshalb (in strömendem Regen) zurückfahren. Scheiss Tag? Wartet es kommt noch besser! 30km vor Ankunft bei den Anderen erleidet Dominiks Vorderreifen einem spontaner Druckabfall welcher seinerseits einen wüsten Highsider und Sturz bei gut 60km nach sich zieht. Zum Glück keine weiteren humanen Schäden. Mitten auf der steilen Strasse probieren Dominic und Idiot #1 den Schlauch zu flicken, dreimal nehmen sie den Reifen wieder ab der Felge bis sie das auch das letzte Loch gefunden haben… Deppen. Es ist dunkel als wir bei den anderen eintreffen und wir sind noch etwa 150km vom Tagesziel entfernt. Doch dann wendet sich das Blatt zu unseren Gunsten. Laut Polizei ist es für ausländische Motorräder verboten in der Nacht zu fahren. Heisst wir müssen an Ort und Stelle campen. Wie geil! Endlich mal eine dumme Regel zu unseren Gunsten. Der Regen lässt nach und die Menschen bauen ihr Camp auf und machen, was Menschen nach einem solchen Tag halt zu machen pflegen: Party!

Die nächsten Tage fahren wir noch über einige hohe Pässe, zweimal geht es noch über 5000m und sicherlich drei, viermal auf über 4500m. Doch dann ist Schluss, irgendwann geht es nur noch stetig bergab, raus aus Tibet, rein nach Yunnan. Die Natur verändert sich, aus grau wird grün, die Luft wird wieder dicker und merklich feuchter, Wald ersetzt Steine. Und mit sinkender Höhe kommt der Regen. Wir sind in der Regenzeit von Südchina angekommen, alles wird wieder grau und dann passiert es. Lauter Knall, Pascal fliegt über einen Kieshaufen am Strassenrand. Seine AT kommt mitten auf der Fahrbahn zu liefgen, Einzelteile des Motorrads liegen überall verteilt auf dem Asphalt, Benzin läuft aus. Er selbst liegt am Strassenrand nur einige Meter von einem tiefen Abgrund entfernt.  Dominic und Idiot#2 bringen das Motorrad aus der Gefahrenzone, Idiot#1 kümmert sich, zusammen mit der herbeigeeilten Samaphorn, um Pascal. Michel sperrt derweil mit seinem Landrover die Strasse. Die restlichen Franzosen regeln den Verkehr und schicken die sensationsgeilen, fotografierenden und filmenden Chinesen zur Hölle. Alles innert Sekunden. Das Team funktioniert. Pascal erwacht vollständig und spricht. Zum Glück. Schulter scheint defekt, keine Chance um weiter zu fahren. Nach kurzer Schadensbeurteilung und Hillbilly-Reparatur am Strassenrand scheint die AT wieder einigermassen strassentauglich, Olivier zögert nicht lange und schmeisst sich in Pascals Kombi währenddessen der im Suzuki unterwegs ins Spital gebracht wird. Alles nochmals gut gegangen. Geile Reisegruppe denken wir und ziehen unseres Weges.

Wenige Kilometer von Dequen, der ersten Stadt in Yunnan, erreicht uns eine neue Hiobsbotschaft. Beim zurücksetzten zerfetzen unserem Lkw beide hinteren linken Pneus an scharfkantigen Steinen. Ersatz ist keiner mehr da. Nach unzähligen Telefonaten und Werkstattbesuchen stellt sich heraus, dass die europäische Standard Dimension 265x70x19.5 die der Iveco braucht, hier in China nicht auffindbar sind. Der Guide telefoniert sich das Ohr wund. Dann am nächsten Morgen findet er ein passendes Paar, in Kunming, 1000km entfernt. Wir schicken ein Auto los um die Pneus abzuholen. Wir restlichen der Gruppe stecken nun also vier Nächte in Dequen fest. Für Emil und mich gar nicht mal so schlecht. Wir werden gewaschen, kriegen neue hintere Bremsbeläge, die Kette gereinigt und geschmiert, ein Schlückchen Öl und sonstige kleinere Reperatürchen die die beiden vor sich hergeschoben haben. Auch neue Aufkleber kommen dazu und sonst noch ein wenig Schnickschnack wird an uns befestigt. Ich sehe mit meinen neuen Gebetsfahnen um die Fresse aus wie ein Hippiemotorrad.  Die beiden haben nun definitiv zu viel Zeit. Derweil spielt sich bei Pascal ein medizinisches Szenario ab, das seines Gleichen sucht: Im ersten Spital bekommt er eine Schulterluxation diagnostiziert, man könne ihn aber nicht behandeln, weil die notwendigen Anästhetika nicht vorrätig seien. Er soll in die nächst grössere Stadt, also Dequen. Dort angekommen, sagen die Ärzte, dass das Schultergelenk OK sei, jedoch sein Schlüsselbein gebrochen. Leider können sie ihn nicht behandeln, weil der Arzt der das normalerweise macht gerade im Urlaub sei. Er soll doch bitte zur nächst grösseren Stadt nach Shangri-La in ein grösseres Spital fahren. In Shangri-La lautet die Diagnose dann wieder Schulterluxation, die können das aber nicht reparieren, weil das Risiko zu gross sei die Schulter nach so langer Zeit wieder einzurenken. Er solle doch bitte nach Lijiang fahren ins nächst grössere Spital, dort werde man ihn operieren. Pascal reisst der Geduldsfaden und so fliegt er kurzerhand über Beijing zurück nachhause nach Brüssel um sich von richtigen Ärzten behandeln zu lassen.  Ja die medizinische Versorgung hier macht es uns auch nicht einfacher die Chinesen ins Herz zu schliessen. Die Gruppe beschliesst nun, auf direktem Weg nach Laos zu fahren und die Yunnan Sehenswürdigkeiten und den damit verbundenen Umweg sausen zu lassen. Sie wollen alle nur noch raus aus diesem Land.

Als dann die Reifen tatsächlich am vierten Tage eintreffen, fahren wir über Shangri-La weiter an einen kleinen See kurz vor Lijiang wo sie die Zelte aufschlagen und erst mal gemütlich bei BBQ und chinesischem Rotwein die letzten Tage revuepassieren lassen und über die Geschehnisse lachen können. «Wine always helps» sagte mal ein kleiner-grosser Mann. Der zweite Guide gibt nun auch vorfair und übergibt, nervengeschwächt, an den dritten Guide. Die pittoreske jedoch hoffnungslos überrestaurierte und zum Ballermann umgebaute «Altstadt» von Lijiang verlassen sie sogleich wieder und wir fahren weiter Richtung Süden gen Dali. Der Regen ist nun unser ständiger Begleiter. Wir dachten, als Schweizer, kennen wir uns mit Regen aus. Weit gefehlt. «Wenn hier der Monsun sein Bestes von sich gibt, dann hast du genau 30 Sekunden Zeit einen Unterstand zu finden. Andernfalls bist du klatschnass, Regenjacke und Regenkombi zum Trotz», sagen sie. Ihnen erschliesst sich nun der Ausdruck «Es regnete Bindfäden» in seiner wahren Bedeutung. Sie beklagen sich jedoch nicht, waren wir doch bis hier hin mit fantastischem Wetter gesegnet. In Dali wird auf einem Baustellenparkplatz gecampt und gelacht, langsam kommt wieder gute Stimmung auf. Weniger als 600km bis Laos. Eben diese ziehen wie im Fluge an uns vorbei, die Landschaft hat sich nun definitiv verändert. Am Strassenrand wachsen Bananen und Papaya und in den Bäumen klettern Affen. Auch das Klima ist nun tropisch mit Temperaturen zwischen 30 und 35°C und einer relativen Luftfeuchte von meist über 90%. Für uns eher ein müdes Lächeln, der Mensch jedoch scheint zu leiden unter der dicken Schutzausrüstung. Wir bemerken den schleichenden Gestank von langsam vor sich her marodierenden Textilien. Trocknen tut hier überhaupt nichts. Scheint aber alles egal, denn vor uns erscheint das Ortsschild von Mohan. Der Chinesisch-Laotischen Grenzstadt. In einer chaotischen Autowerkstatt befreien sie Amaurys Patrol aus dem Lkw. Dies muss gefeiert werden. Gesagt getan verschwindet die ganze Gruppe in der chinesischen Nacht und kommt, viel, viel später, torkelnd zurück zum Hotel. Nach 27 Tagen und fast 7000km ist es dann am nächsten Morgen geschafft, wir haben China überlebt. Hello Paradise, hello Laos!

Komplett fertig aber überglücklich

Euer Lisi

ps. Pascal geht es gut. Die Belgischen Ärzte fanden in 30 Minuten heraus, dass es sich nur um eine Schwellung handelte die in den nächsten Tagen abklingen wird… Love China!

pps. Leider kein Video. Idiot#1 hat in seiner Wut auf China unabsichtlich alle gelöscht…

Tadaa ihr Autobahnbremser, Emil hier

     Der Pamir, ja der Pamir. Also mir ist immer noch etwas schmierig um die Kupplung. Ich sag’s Euch, das ich sowas noch erleben durfte.  Mir geht’s gleich wie der Lisi, finde keine Worte…

…die das Erlebte beschreiben könnten. Das Vakhan Valley das wir mit Cathrin und Brian durchqueerten war einfach nur atemberaubend und das nicht nur wegen der grossen Höhe. Die Schneebedeckten Gipfel, die unzähligen Fluss­durchfahrten, die Übernachtungen auf über 4000m bei irgendwelchen Schafhirten, die Nägel in meinem Hinterreifen. Ok das war nicht geil, aber mit Brians Hilfe haben sie mir schnell wieder Luft da reingekriegt. Auch hat meiner endlich mal mein Lenkkopflager nachgezogen, nun rattert es nicht mehr so heftig bei jedem Schlagloch.

Nun aber zu was Anderem. Heute Morgen sind wir fix über die Grenze nach Kirgisien geflutscht. Hier in Sary Tasch sehen wir den Pamir das erste Mal von der Nordseite, ein gewaltiger Anblick. Mitten heraus ragt der 7100m hohe Pik Lenina. Dünne Luft da oben. Wir schlafen in einer Garage in einem Homestay, wie geil ist das denn? Eine eigene Garage! 

Nachdem sich die Menschen satt gesehen haben an den Bergen, fahren wir weiter nach Osh. Eine Traumhafte Asphaltstrasse. Ganz etwas Neues nach dem Pamir. Auch neu sind die unzähligen Pferde hier, überall laufen sie frei herum. Auch mal gerne mitten auf der Strasse. In Osh angekommen begrüssen uns Ente und Kurt mit Kai und Stefan in einem netten Hostel. Die beiden haben die Nordroute des Pamirs gewählt und sind deshalb einige Tage früher hier angekommen. Wir dürfen in einem Unterstand, die Menschen in ihren Zelten im Garten des Hostels nächtigen. Am nächsten Tag besuchen wir die MuzToo Werkstatt etwas ausserhalb Oshs. Dort kriegen Lisi und ich nach fast 14000km neue Shinko E700 Reifen. Obwohl die Heidenaus eigentlich noch problemlos 5000km fahrbar gewesen wären. Aber Sicher ist sicher, wer will schon in China Reifen auftreiben? Lisi bekommt noch einen neuen Kettensatz spendiert und wir beide eine brandneue elektrische Benzinpumpe. Vielen Dank an der Stelle and Adrian, Daniela und die freundlichen Kollegen bei Schlatter für die Organisation und den Versand der Teile!

Zu sechst geht’s weiter in Richtung Bishkek, vorher machen wir aber noch ein paar Camping Stops um uns die atemberaubende Natur Kirgisiens reinzuziehen. Vor allem der Toktogul See hat es uns angetan. Sie schlagen die Zelte inmitten eines Hanffeldes auf. Ich glaube geschlafen wurde gut. Auch Arslanbob mit seinen Wallnuswäldern war beeindruckend. Nach der etwas abenteuerlichen Anfahrt dahin, überrascht Fabian mit einem Fondue inmitten der bezaubernden Berglandschaft, ein kleines Bisschen Schweiz in den Kirgisischen Bergen.

In Bishkek angekommen stehen wir erst mal ein paar Tage auf dem Ständer währenddessen die Menschen auf den Bazaren herumschleichen, gut Essen- und in den Ausgang gehen. Meine Halterung für den Zusatztank hat die Strapazen der schlechten Strassen leider nicht überlebt, glücklicherweise finden wir einen lokalen Schweisser auf dem Autobazar der das wieder hinbrutzeln kann.

Dominic der Berner mit seiner brandneuen AfricaTwin gesellt sich zu uns, er wird mit uns durch China fahren. Kai vollführt derweil im Hostel an seiner Ente eine Operation am offenen Herzen. Ein Stössel muss getauscht werden. Kein leichtes Unterfangen, aber er kriegt es gebacken. Ente schnurrt quakt wieder wie neu. Mit nicht wenig Wehmut verabschieden wir uns von Pony, Katie, Ente und Kurt und somit Cathrin, Brian, Kai und Stefan. Es war eine tolle Zeit mit Euch. Viel gelernt, viel Gelacht. Vielen Dank für alles und weiterhin gute Fahrt!

Zu dritt fahren wir an den Issyk-Köl. Den riesigen See im Osten des Landes. Wir geniessen die letzten Tage in Kirgisien bei herrlichstem Wetter, geilen Strassen und wunderbaren wilden Campingplätzen.

Auf nach Kasachstan!

Lisi

Also das ist ja mal eine angenehme Grenze hier. Kein Gepäckstress und so. Einfach nur raus und wieder rein. Dushanbe, die Hauptstadt Tadjikistans, begrüsst uns mir einer gemächlichen Ruhe. Nicht nur wegen dem angenehmen Verkehr und den vielen Bäumen in der Stadt. Sondern vor allem, weil der «stressige» Teil der Reise nun vorbei ist. Wir haben ein 45 Tage Visum und müssen erst Mitte Juni in China sein. Genügend Zeit also, um die Tagesetappen zu halbieren und die Erholungstage zu verdoppeln. Per Zufall finden wir…

ein kleines Homestay etwas ausserhalb der Stadt. Wir haben das ganze Haus für uns alleine. Mit einem kleinen Innenhof, Internet, fliessend Wasser und Küche. Dazu gesellen sich eine Katze, zwei ein Karnickel und zwei Schildkröten. Lisi und ich bekommen endlich einen Ölwechsel und intensive Luftfilter und Kettenpflege, mmmmh. Endlich kümmert sich hier mal jemand um uns. Das neue Öl fühlt sich super an, so samtig weich. 

Lisi gerät fast aus den Fugen als auch noch der Kurt (und natürlich Ente) hier auftauchen. Unsere beiden Möchtegernabenteurer sind wieder im Lernmodus und der Fabian kocht mal wieder für die Menschen. Als dann noch eine KTM 990 Adventure mit Brian und eine Honda Transalp mit Cathrin zu uns stossen, wird’s sichtig gemütlich hier im Innenhof. Da schmeiss ich doch gleich eine Töff Party heute Abend. Liegt ja noch genügend gutes Öl hier rum.

Sie beschliessen zu den sieben Seen zu fahren, 200km nördlich. Lisi und ich haben noch einen kleinen Kater von der Ölparty gestern, aber der wird dann schon weggehen. Wir fahren durch steile Schluchten, vorbei an roten Bergen, über den Anzob Pass und erfahren danach unsere erste längere richtige Offroad Passage. Es ist ein schmaler Wanderweg mit losem Schotter, etwas Sand und ein paar Bachdurchfahrten der über unzählige Serpentinen hinauf an den dritten der sieben Seen führt wo sie Camp aufschlagen. Mein Reiter behauptet, die Strecke hierhin war einer der besten Töff Strecken seit Messbeginn. Ein Idyll hier. Die vorbeifahrenden Locals bewundern uns (also vor allem mich, ich bin ja schliesslich der schönste hier) und lassen es uns an nichts fehlen. Die Menschen gehen wandern, machen Spätzle und trinken Bier. Drei Tage bleiben wir hier am See stehen bevor es den Berg wieder hinunter nach Dushanbe geht. Zwischendurch geht’s mal noch ohne Gepäck hinunter ins Tal um Wasser und Fressalien zu kaufen. Nach der zackigen Fahrt zurück zum Camp, will er nun plötzlich eine Sport Enduro kaufen, wenn er wieder zuhause ist. Ich bin ihm wohl doch etwas zu fett für das Gelände hier.

Der Nachhauseweg wird zum Schlammfest, tatsächlich regnet es. Es ist erst der zweite «Regentag» seit Abfahrt, eigentlich fast schon gruselig unser Wetterglück. Zurück im Homestay hier in Dushanbe werden die letzten Vorbereitungen für den Pamir getroffen. Wir beschliessen, alle zusammen zu fahren und nehmen die Südroute bis nach Kulyab wo wir zu einem pittoresken Sonnenuntergang unsere Zelte aufschlagen. Zwischendurch halten wir beim Nurek Staudamm, angeblich der höchste Schüttwall der Welt. Eine subtile Wasserfontäne wird gerade über den Überlauf abgelassen, welche uns eine angenehme Abkühlung beschert. Nach Kulyab eröffnet sich uns heute ein spektakuläres, schmales und steiles Tal mit perfekten Strassen. Die Kinder am anderen Flussufer winken uns zu. Es ist nur eben dieser Panj River, der uns die nächsten 600km von Afghanistan trennen wird. Wir übernachten in Kalaikhum bei einer Familie zuhause und biegen danach bei Rushan ins Bartang Valley ein. Ein mächtiger Fluss versperrt den Weg, ist den sechs aber egal. Die Flussdurchfahrten bis anhin wurden so eben ein wenig lächerlich. Denn wenn der untere Teil der Räder nicht mehr zu sehen ist, der Motor dampft und die Stiefel von oben mit Wasser gefüllt sind, erst dann kann man von einer Flussdurchfahrt sprechen, so lernen sie. Auch der grobe, lose Schotter der darauf folgt meistern die beiden erstaunlich geschickt. Das liegt aber weniger an ihrem Können als an unserer Fähigkeit mit solchem Gelände umzugehen. Ich meine, schliesslich sind wir Africa Twins, die besten je gebauten Reise Enduros. Keine Diskussionsspielraum hier.

Den wilden Campingplatz den wir da im Bartang Valley finden ist mit einer Oase vergleichbar. Wenn der Shire innerhalb Mordors läge, dann hätte J.J.R Tolkien seine Inspiration von diesem einen Platz hier. Die sechs bleiben ein paar Tage campen bevor es zurück nach Rushan geht. Natürlich versenkt mich Idiot #1 bei der Rückfahrt im Fluss. Es braucht drei Menschen um mich wieder zu befreien. Schmelzwasser halt. Dabei hätte es einen Weg aussenrum gegeben. Sie wollten Abenteuer, jetzt haben sie’s. Weiter entlang der Afghanischen Grenze begegnen wir fantastischen Menschen und verrückten Radfahrern. Es scheint ein lockeres Abrollen bis nach Khorog zu werden. Aber dann passiert es.

Direkt vor uns löst sich ein steiler Hang und überschüttet die Strasse mit Stein und Geröll. Die vorausfahrende Ente hätte es fast erwischt. Grad nochmal Glück gehabt. Die Tadjiken nehmen es ziemlich locker, keiner scheint wirklich erstaunt, eher genervt. Schon wieder…. und räumen halt die Steine die sie können von Hand weg. Die Idioten #1 und #2 wollen helfen, stehen aber mehrheitlich dumm im Weg rum, das können sie mittlerweile richtig gut. Irgendwann traut sich ein Opel Astra durch. Wir haben es nicht für möglich gehalten aber der Astra schafft es mit biegen und brechen über das Geröllfeld. Also probieren wir das auch und voilà, erste Steinlawine hinter uns. Wir finden die Pamir Lodge in Khorog auf 2100m und legen da noch einen längerer Halt ein, bevor es dann endlich in die Höhe geht. Irgendwas mit meinem Lenkkopflager stimmt nicht, hoffentlich merkt das bald mal einer. Morgen ist fertig Kindergeburtstag, morgen gilts ernst. Pamir, wir sind bereit! (glaub)

Emil out.

Na hallöchen, Lisi mal wieder hier.

     Also mir ist immer noch etwas schwindelig. Plötzlich war ich bewusstlos in der Karakum Wüste. Das letzte an was ich mich erinnern kann, waren die schlechten Strassen, dann wurde mir etwas übel, ich begann zu stottern und dann war Licht aus, es wurde mir einfach schwarz vor den Lampen… Emil hat mir erzählt, dass der eine da eine Stunde an mir…

…rumgebastelt hat bis er meine Benzinpumpe als Problem identifizieren konnte. Nun geht’s mir schon besser. Mal schauen. Vielleicht kriege ich ja bald eine neue…

Nach dem 3h Grenzmarathon mit etlichen Gepäckkontrollen und einem alle Schrauben losvibrierenden Minenteppich sind wir nun hier in Khiva angerollt. Wir kehren in dem kleinen B&B Lali Opa gleich neben der Altstadt ein. Doch was ist das? Was steht denn da im Garten?

Na wenn das keine Africa Twin ist. Daneben steht irgendein Gespann. Kann das sein? Nach über 9000km machen wir die erste Bekanntschaft mit anderen Motorrädern. Geil. Die Twin heisst Kurt und hat einen riiiiiesen…   Tank. So männlich, wow. Er ist etwas jünger als ich, aber das macht ja nichts. Kurt ist mir gleich sympathisch. Seine Begleiterin heisst Ente? und ist ein selbst gebautes Frankenstein-Gespann bestehend aus einem 70er Jahre BMW Boxermotor, Smart Felge und Eigenbaurahmen, -seitenwagen und -fahrwerk.  Die Reiter sind aus dem Deutschen Rheinland und heissen Stefan und Kai. Unsere beiden Idioten könnten von denen beiden noch einiges lernen, wenn sie denn hören würde. Die Ente hat 430’000km (!) aufm Buckel und fuhr die letzten 30 Jahre durch fünf Kontinente. Ich lass das mal so im Raum stehen… Später gesellen sich noch zwei weitere Deutsche zu uns, Sonja und Mich, ebenfalls Overlander aber mit einem abgefahrenen Unimog. Der Abend wird lustig.

Hier in Usbekistan ist alles noch etwas komplizierter, als wir 200€ wechselten kriegten wir eine Plastiktüte voller Geldscheine zurück. Aber das geht ja noch, was wirklich stört jedoch, dass wir kein Benzin kriegen hier! Da gibt es wohl Tankstellen aber die haben alle geschlossen oder dann nur LPG (Propangas). Aber mit rumfragen, Geduld und Beharrlichkeit findet sich meist eine Lösung. Vielfach auf dem Schwarzmarkt. Die Locals hier sind immer noch richtig nett und hilfsbereit. Heute durchqueren wir mit der Kyzylkum unsere zweite Wüste zwischen Khiva und Bukhara. 300 der 400 Kilometer waren fantastisch, der Rest Mienenfeld und der Sandsturm welcher derweil übers Land fegte half auch nicht sonderlich. Kurz vor Bukhara warten wir in einem Strassencafé über drei Stunden bis der Tankstellenbesitzer endlich auftaucht. Nun sind wir zwar vollgetankt aber es ist mittlerweile dunkel. Es offenbart sich uns die bisher abenteuerlichste Situation. Mienenfeld zu Nacht. Wir sind nie sicher wo auf der Strasse wir uns gerade befinden. Rechte Spur? Gegenfahrban? Abseits der Strasse im Sand? Jetzt erst erschliesst sich mir der Grund einer Fahrbahnmarkierung. Die Autos und LKWs die uns entgegenkommen haben entweder gar keine Beleuchtung oder dann Volllicht. Nie mehr Nachtfahrt auf schlechten Strassen, hoffen wir. Bukhara war richtig nett, denn auch da lernen wir wieder zwei Motorradfahrer kennen. Cathrin und Brian, unterwegs von Deutschland in die Mongolei. Aber hier in der Seidenstrassenstadt Samarkand ist es noch netter. Vor allem der Registan beeindruckt unsere beiden Schattenschrauber.  Unser fünf Tage Transitvisum neigt sich langsam dem Ende zu. Dann ist die Stresserei hier zu Ende und wir können endlich mal den Tag, Leute und Land geniessen. Die Strasse von Samarkand nach Tursunzade entpuppt sich als Highlight. Der Tahtakaraca Pass ist atemberaubend. Wir bemerken, dass die Fabe Grün seit Golestan im Iran abwesend war. Was für eine Augenweide hier. Tadjikistan wir kommen.

Auf die Farbe Grün!

Lisi

Also ich mach jetzt hier erstmal den Iran fertig. Die Lisi kriegte das ja nicht gebacken. Frauen. Der Schlammvulkan war ja mal ein Reinfall, da hat jetzt aber gar nix geschlammt, aber die Anfahrt durch die Weizenfelder da bei Gorgan und die anschliessenden Wälder im Golestan Nationalpark, die waren richtig nett. Obwohl wir langsam schlecht wird von dem 85 Oktan Benzin hier, päh. Zum kotzen das Zeug hier im Nordosten Irans. Bei Quchan versuchen die beiden Tauchsieder ein Hotel zu finden, klappt natürlich nicht. Wenn die nicht immer so ein scheiss Glück hätten, dann wäre auch nicht gerade in dem Moment der Quchaner Oberpimp da vorbei gelaufen der ihnen ein ganzes Luxusappartement mit Aussicht und eigenem Hausmädchen zur Verfügung stellte. Natürlich für lau. Iraner…

Der letzte Tag im wunderbaren Iran ist geprägt von geilen Strassen die über hohe Pässe und durch epische Felsschluchten führen. Richtig geile Strecke. Die Ausreise am selben Tag ist schnell und unkompliziert, doch dann kam Turkmenistan…

Ein drei Stunden Bürokratiemarathon haben sie erzählt. Von Büro zu Büro, von Beamten zu Beamten, alles von Hand geschrieben, getempelt, kopiert, kontrolliert, korrigiert, doppelt abgelegt, nochmal gestempelt und so weiter. Am Ende kamen sie mit einem Berg Papier zu uns zurück wo 15 (fünfzehn!) Soldaten damit beschäftigt waren, Lisi und mich zu begutachten und zu befingern, Lisi hasste sie alle. Dann endlich öffneten sich die Schranken. Die grosse Unbekannte lag direkt vor unseren Rädern.

Ich kann nicht beschreiben wie schräg Ashgabat ist. Vor allem post Iran. Da hat es plötzlich perfekte Strassen, 95 Oktan Benzin (mmmh lecker), Frauen ohne Kopftücher und- Achtung jetzt kommt’s: Bier! Komplett irritiert von der schimmligen Sovietäraunterkunft, den leerstehenden weissen Marmorgebäudenpalästen den unzähligen Statuen, der güldenen Kreisverkehrskunst und der Heerschar von Polizisten (an jeder! Strassenecke) kehren wir der, ohne Zweifel, merkwürdigsten Stadt bis anhin den Rücken und fahren gen Norden. Wir haben ja schliesslich nur ein 5 Tages Transitvisum bekommen. Da soll es einen richtigen, brennenden, Gaskrater geben. Aber zwischen dem «Gate to Hell» und uns liegt da noch was. Etwas neues, gefährliches, heisses, Unbekanntes. Die Karakum Wüste.

Bepackt mit je 40 Liter Sprit und 12 Liter Wasser geht’s los auf das 600km+ Abenteuer. Der Anfang war super, aber je weiter wir uns von Ashgabat wegbewegen, desto schlechter beschissener werden die Strassen. Wenn die Summe der Fläche der Schlaglöcher die des intakten Asphaltsbelags übersteigt, dann spricht man in Overland-Kreisen von einem Mienenteppich. Das ist jetzt ebenso ein ominöser 100km langer Mienenteppich. Gar. Nicht. Geil. Aber es kommt noch schlimmer. Der neue Teufel wird vorstellig: Weichsand. Der blanke Horror für zwei Schweizer Asphalt Piloten wie unsere zwei hier. Die stellen sich ja an hier, das solltet Ihr mal sehen. Wie die letzten Hampelmänner sehen sie aus. Lisi und ich fliegen nur so durch die Gegend. Keine Ahnung haben sie. Luft aus den Reifen, nach hinten mit dem Arsch und Vollgas. Das wäre die Devise. Aber dazu fehlt Ihnen der Mumm. Pussies. Dabei sind es nur zwei kleine Dünen und gerade mal 7 Kilometer. Mir ahnt böses für den Rückweg und den Pamir. Zum Glück ist da noch der Turkmenische Hirte auf seiner 125er Honda der uns jeweils wieder hilft aufzustehen.

Durch die Hölle, an die Hölle. Gate to Hell. Endlich angekommen, offenbart sich den zwei Bruchpiloten eine Oase. Da wäre zum einen der Gaskrater selbst. Bei Tageslicht gar nicht mal so spektakulär. Nach Sonnenuntergang jedoch, huiuiui. Der Name ist definit verdient. Genau so stelle ich mir den Eingang zur Hölle vor. Ich kann das nicht in Worte fassen was da unten abgeht zu Nacht. Spektakulär. Zum anderen besteht die Oase aus einer Gruppe von zehn campierenden Amerikanischen Botschaftsangestellten, die den 40. Geburtstag des Sicherheitschefs feiern. Sie behandeln uns vier wie Könige. Mit Grilladen, Geschichten, Zentralasien-Tipps, Bauchtänzerinnen und so weiter. Auch mit Vodka werden die zwei genüsslich eingedeckt. So genüsslich, dass ihnen am nächsten Tag nichts Anderes übrigbleibt als beim Krater zu bleiben und unter einer Blache (probieren) zu schlafen. Aber es sollte noch schlimmer kommen.

Am nächsten Tag auf dem Mienenteppich Richtung Usbekischer Grenze. Der Seitenwind zieht stark an, die Temperaturen klettern nahe an die 40° Marke und dann der GAU: Lisi stottert und bleibt liegen. Mitten. In. Der. Wüste. Super.

Lisi? Lisiiiiiii!

Muss weg!

Emil

16.4.2017 Irgendwo im tiefen Wald oberhalb von Amol, Iran.

                 Harziger Start im viel gelobten Persien, die Erwartungen sind riesig. Das haben sich die zwei etwas anders vorgestellt. Ein Grenzdrama in drei Akten:

       1. Akt, der Zollpisser

Wir schreiben das Jahr 1395 im persischen Kalender. Die Türken verabschieden uns mit einem neckischen «Good Luck». Der nette Grenzbeamte der uns so lieb durch die Iranischen Mühlen der Bürokratie geleitete, der war in Wirklichkeit gar kein Grenzbeamter. Sondern ein eiskalt kalkulierender Zoll Agent. Am Ende seines einstündigen Bestrebens, liess er sich seine Dienste teuer bezahlen. Der Wicht. Dass er ein solcher Agent war, merkten die beiden Zipfelkappen erst, als er mit den Carnets und den Pässen in ein Taxi einstieg und Richtung «Versicherungsgesellschaft» davonfahren wollte.  Das machen Grenzbeamte doch nicht. Oder? Kurzes aufbürsten, Bart zeigen und etwas (nur ganz bitzeli) böse schauen, und der Agent war Geschichte und wir endlich im Iran. Zu dem Zeitpunkt wussten die beiden noch nicht, dass er sie auch beim Geldwechseln gehörig über den Tisch gezogen hatte.

   2. Akt, die Tankstellenverarsche die keine war

Benzin sei sozusagen gratis im Iran, das wussten sie. Auch, dass da was mit zwei verschiedenen Währung (Rial und Toman) war. Die Uhr auf der Zapfsäule zeigte jedenfalls 40’000, also eine 50’000er Note hingehalten und prompt vom Benzinschlauchhalter einen Zusammenschiss kassiert. Der Tankwärter wollte 500’000. Der Betrag auf der Säule wurde magisch gelöscht. Einen Beschiss gewittert, weigerten sie sich den Betrag zu zahlen. Dann ging’s richtig los, die Stimmung durch den Grenzübertritt vorbelastet, war der Zenness-Tank gar nicht mal mehr so gut gefüllt. Ein dahergelaufener Passant entschärfte die Situation dann etwas. Er erklärte uns, dass alles im Iran in Toman gerechnet und gehandelt wird, nicht in Rial wie auf den Geldscheinen aufgedruckt. 1Toman = 10Rial. Also bezahlt und beim Abfüller räudig entschuldigt. Erst im Verlauf der nächsten Tage haben die zwei begriffen, dass der Grenzpisser sie jämmerlich mit dem Wechselkurs beschissen hatte. Dann erst erklärten sich auch die vermeintlich die «hohen» Preise

   3. Akt, der falsche Freund.

Immer noch an der Tankstelle, kam ein weiterer Passant zu uns. Nach etlichen Selfies von sich und uns, bot er an uns nach Maku in ein günstiges Hotel zu geleiten. Wir nahmen dankend an. Anstatt ins Hotel ging’s jedoch ins Judihui zum Haus seiner Familie wo er der Star- und wir vier die Handykamera-Opfer des gesamten Blocks wurden. Sie wollten ja nicht unfreundlich sein und liessen die Prozedur über sich ergehen. Endlich im (völlig überteuerten, dafür schäbigen) Hotel seines Freundes angekommen, wollte unser neuer Freund noch einiges an Kohle (fürs Benzin, wtf?). Stimmung im Keller. War das der hochgelobte Iran, von dem wir so viel Gutes gelesen hatten? Kaum. Wie sich die nächsten Tage herausstellen sollte, hatten wir einfach nur Pech. Grenzstädte halt. Es kam alles anders.

Der gute Iran

     Kaum aus der Grenzstadt Maku raus, eröffnet sich uns der wahre Iran: Gute Strassen, stinkbilliges und leckeres Benzin, etwas chaotischer aber eigentlich angenehmer Fahrstil, atemberaubende Kulturstätten und als wahres Highlight, die Iraner selbst. Es vergeht fast kein Tag ohne eine Einladung zu jemandem nach Hause. Die Autofahrer hupen uns ständig zu, winken und halten die Daumen nach oben. Die Kinder rennen uns jubelnd nach. «Welcome to Iran» ertönt es aus jeder Ecke. Was für ein nettes Volk. Alle wollen wissen wo her wir kommen und wie wir den Iran so mögen. Sprachbarriere hin oder her. Bei Tank- oder Rauchstopps werden wir wie Rockstars gefeiert, zum Tee oder Essen eingeladen oder einfach nur fotografiert. Wir fahren weiter bis nach Tabriz wo sie uns in einer Garage einstellen und erst mal drei Tage Pause in einem kleinen Hotel einlegen. Die erste grössere Pause seit Abfahrt. Über 6500km sind wir nun von der Heimat entfernt. Emil und ich laufen weiterhin ohne Probleme, alles hält, alles läuft. Ab jetzt sind wir zu fünft. Klaasje, Burgis Freundin, stösst zu uns. Sie wird uns für die nächsten zweieinhalb Wochen begleiten. Von Tabriz aus erkunden wir Kandovan, ein kleines Dörfchen in den Bergen deren Häuschen in den Hinkelstein artigen Sandstein gegraben wurden. Die Reise geht weiter, auf nach Tehran. (Trompetenfanfare)

 Wenige Kilometer von Tabriz entfernt, passieren wir nach einem kurzen Offroad Umweg farbige Berge (!). Grün, rot, gelb, ein ganzer Regenbogen von Gesteinsformationen. Beeindruckend. Die weitere Route führt uns über Ahar nach Ardabil in ein mächtig abgefucktes Hotel am See mit schimmelndem Frühstück und stinkenden Zimmern (dafür war’s wenigstens teuer). Schnell weiter, hoch hinaus über spektakuläre Bergstrassen und wieder hinunter durch Wälder an die Küste des Kaspischen Meers.  In der Nähe von Rast schlagen sie in mitten einer Teeplantage am Wegesrand die Zelte auf, endlich mal wieder eine Nacht unter freiem Himmel. En route zur Hauptstadt überqueren wir die Abrozen ein zweites Mal, diesmal Richtung Süden. Die Iraner feiern gerade Noruz Fest, den Jahreswechsel von 1395 zu 1396. Der Kandovanpass zu Noruz ist die Iranische Variante der Gotthardroute zu Ostern – gar nicht mal so geil.

Es ist April, Haupttouristensaison. In Tehran begegnen wir vielen ü60 Reisegruppen. Vornehmlich Holländer, Franzosen und Deutsche. Dazu gesellen sich illustre Gruppos von hostelvorreservierenden Asiaten, Grrrr. Die letzteren machen uns das Leben schwer, viele billig Unterkünfte sind belegt und die Sternetempel massiv über Budget. Erschwerend kommt hinzu, dass Glazi und der andere uns jeweils irgendwo unterstellen müssen. Wir probieren es im einem Hostel downtown Tehran. Leider auch voll, so lädt uns der Besitzer spontan zu sich nach Hause ein, sie nehmen an. Am Boden auf Perserteppichen sitzend geniessen sie die Iranische Gastfreundschaft und erleben den anderen Iran, den der sich hinter verschlossenen Türen abspielt. Wo Frauen Tanktops tragen und die Männer Arak, einen Dattel- bez. Traubenschnapps, trinken saufen. Es gesellen sich einige Freunde des Gastgebers hinzu. Interessante Gespräche und feines Essen sollten folgen. Dann stellen uns die beiden Penner doch tatsächlich einfach in den Hinterhof des Wohnblocks und fahren mit bequemen und billigen VIP Bussen Richtung Süden. Die reifenverschleissenden Strassen seien langweilig und lang, Hostels in den Städten besser zu finden ohne uns und dank Nachtbussen einiges an Übernachtungskosten einzusparen. Schwuchteln.

Nach sechs oder sieben Tagen kehren die drei hier nach Tehran zurück. Mit Schafskopf im Magen und Geschichten von gigantischen Moscheen in Esfahan, 2000 Jahre alte Steinhaufen in Persepolis und aus Lehm und Stroh gebauten Häusern in Yazd im Gepäck. Interessiert mich aber alles nicht, bin beleidigt. Schaut Euch einfach die Fotos an.

Es zeigt sich, oh Wunder, dass der Iran (für Menschen) gar nicht mal so einfach zu bereisen ist. Die strengen Embargos verhindern den Gebrauch von Kredit- oder Debit Karten gänzlich. Cash mitbringen ist also angesagt. (Klaasje sei Dank haben wir nun auch genug). Wechselstuben sind nicht an jeder Ecke zu finden und der Wechselkurs, dank der starken Inflation volatil. Ab und an spricht mal einer ein paar Brocken Englisch, tendenziell aber eher nicht. Das Internet ist als Informationsquelle besch..eiden. Praktisch alle Seiten (z.B. von Busunternehmen oder Hostels) sind in Farsi und die, die ins Englische übersetzt sind, sind häufig durch die konservative Regierung gesperrt. Ein VPN Client schafft hier zwar Abhilfe, jedoch sind die öffentlichen WiFi’s so langsam, dass einem das Gesicht einzuschlafen droht. Die Touristinnen leiden in der Hitze ausserdem unter der repressiven Kleiderordnung. Arme und Beine dürfen nicht sichtbar sein und das Haupthaar gilt es mit einem Hijab (Kopftuch) zu bedecken. Den Visamarathon lassen wir mal bei Seite. Und dann ist da noch der Alkoholbann. Böser Aklohol. Plan B fällt also ständig «ins Wasser». Sonst hat man an einem langweiligen oder sonst wie mühsamen Ort ja immer noch die Möglichkeit sich gepflegt zu betrinken und alles wird wieder gut, zumindest bis zum nächsten Morgen. Die Wahl dieser Option, sofern man denn gewillt ist in Schwarzmarktkreisen zu verkehren, führt bei Entdeckung durch die Sittenwächter, Polizei, Regierungsspitzel oder Militärs zu sofortiger Inhaftierung mit unsicherem Ausgang. Die drei machen das Beste draus und bilden sich zu Tee-Sommeliers weiter. Schwarztee, Grüntee, Safrantee, Jasmin und Hibicus um nur einige zu nennen. Kaffee ist leider auch keine Option, wer trinkt schon freiwillig Nescafé he? Barbaren. Das wunderschöne an all diesen touristischen Umständen ist, dass die Iraner einem über jede Hürde helfen und wenn sie selbst nicht können, dann ist da ein Freund der kann. Die drei können die Menschen hier nicht mit genug Lob überschütten. Ganz viele Nationen, inklusive der Schweiz, könnten sich ein fettes Stück vom Iranischen Freundlichkeitskuchen abschneiden.

Tourismusgesättigt schwingen sich die drei, so wie es sich gehört, wieder auf unsere Sattel und fahren über den 2700m (Rekord) hohen Imamzadeh Hashem Pass gen Norden in Richtung Amol. In einem Naturschutzgebiet geht es bergauf durch einige Schlammpassagen vorbei an Auen und Bächlein auf eine Anhöhe mitten in einem verzauberten Buchenwald. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, wir sind im Heimatland hier, jedenfalls nicht im Iran. Zwitschernde Vögel, Kuhglockengeläute und kein Imam-Geschrei um fünf Uhr morgens.  Drei vier Tage verbringen wir hier oben im Wald, keine Menschen- oder Motorenseele weit und breit. Ab und zu läuft mal eine Kuh oder ein paar Pferde an uns vorbei. Sie bauen ein kleines Camp auf mit Tisch, Küche und Blachendach. Das 3kg schwere Schafgigot vom Metzger verwandelt Burgi zu herrlichem Braten mit Rüebli, Herdöpfelstock und Rosmarinsauce. Ein Gedicht (sagt zumindest der fette). Es ist der Ort an dem diese Zeilen entstehen. 

Morgen Übermorgen ziehen wir weiter in Richtung Gorgan, dort soll es einen Schlammvulkan geben, klingt doch nett. Und wenn wir nicht zugeschlammt werden, dann steht das nächste Abenteuer vor der Tür: Turkmenistan…

Kodahafez

Lisi

Heho Schwulettos, Emil hier.

Das’ Ja geil hier im Iran. Ich bin ein Star! Sie lieben mich! Alle lieben mich! Ohne Ausnahme! Aber alles von Anfang an. Die Türken haben uns…

wiederaufgenommen. Wie die Strecke von Georgien nach Kars war, kann ich mich nicht erinnern. War wohl langweilig. Ausser ein paar Schafen und sonstigem Getier auf der Autobahn nichts weiter. Dafür Türkenfahnen und wieder und wieder Erdogans Fratze ohne Ende, an jeder Ecke. Wir nennen ihn nun liebevoll Eddy.

Nach Kars (im Land von Honig und Käse) ging’s jedoch bergauf. Spektakulär bergauf. Immer weiter, immer höher. Durch schöne Dörfchen mit netten Gewürzmärkten auf  entlang an Stauseen, rauf auf den schneebedeckten, 2400 Meter hohen, Cam Decidi Pass. Wir sind nun in Kurdistan. Polizei- und Militärcheckpoints häufen sich merklich, genauso wie Nein-Parolen zur kommenden Abstimmung über die mögliche Türkische Verfassungsänderung vom 14. April 2017. Aber kein Grund zur Sorge. Ich sehe so gut aus, die lassen uns überall durch. Nur der Benzinwald wird langsam etwas lichter, nicht jede Tankstelle hat offen und die die es sind, haben häufig kein Benzin, nur Diesel. Einmal wurde es richtig knapp, mit dem letzten Tropfen im Tank stotterte Lisi noch knapp an den Zapfhahn. In-town-offroading wird zum Alltag. Bei den scheiss Strassen hier oben bin ich die dominierende Spezies, zumindest was die Geschwindigkeit angeht. Die beiden Mallorca Touristen begreifen laaaaangsam wie sie uns auf unbefestigten Wegen zu bewegen haben. Da ist aber noch einiges an Luft. Zumindest fallen sie nicht dauernd auf die Fresse, eigentlich erstaunlich. Manchmal nehmen sie sogar extra die Schlagloch- oder Dreckpisten um zu «üben für den Pamir». Flachbrüste tss.

Dann kommt das lange erwartete, das wirklich fremde. Ich meine, in die Türkei fliegt man auch mal schnell zum All-Inclusive-Russenbüffet-Ressort. Jetzt geht’s erst richtig los. In 30km ist es so weit. Mit den letzten Lira das letzte Bier gekauft und ab die Post. Iran wir kommen!  

Knapp 6000 km. Emil out

Die Nacht auf einem Hügel draussen in Duragan war kalt, der Morgen danach aber fantastisch. Zelt einpacken, Tee machen, uns bepacken, rundum-Check und weiter geht’s über spektakuläre Pässe zurück an die Schwarzmeerküste. Per Zufall trafen wir auf einen Suzuki Vitara aus Frankreich, gefüllt mit dem Franzosen Chris und der Italienerin Elena, die drei werden uns dann später auch durch China begleiten. Ich wollte mich mit dem Suzuki unterhalten, der auf den lustigen namen «pezzo di merda» hörte.? Aber der sprach nur ausländisch, tja. Unsere beiden Trockenfahrer wollten nach einer strengen Nacht in einer aserbaidschanischen Studenten WG (Couch Surfing sei Dank) in Trabzon eigentlich die berüchtigte D915 nach Bayburt nehmen. Der Meter Schnee auf der Fahrbahn war jedoch Umkehrkriterium. Pussies.

Einmalmehr war die lokale Bevölkerung fantastisch hilfreich und zuvorkommend. Ohne dass die beiden einen Tee offeriert bekommen geht hier nicht viel. Und wie die uns hier bewundern, ich geniesse die Aufmerksamkeit, Emil noch mehr. Ebenfalls dank den Locals

fanden wir den Weg nach Uzungöl. Ein kleines schneebedecktes Schweizer Türkisches Bergdorf an einem herzigen See. Danach wieder bergab zurück an die Küste, wo sie aufgrund des guten Wetters entschieden haben, nach Georgien einzureisen um danach über Armenien von Norden in den Iran zu gelangen. Ein paar hundert Kilometer weiter dann der Grenzübergang. Kurz davor verschwanden die zwei noch in einem Einkaufszentrum. Ich nehme an um die letzten türkischen Lira zu verprassen. Heraus kamen sie mit einer Migrossack(!) voller unsinniger Sachen, Emil hat nun ein kleines Mäscheli um den Mund, hihi. Schnauze! Danach fünfmal den Pass und diverse andere Dokumente gezeigt und zack- Georgien. Der neunte Grenzübertritt nach nicht mal drei Wochen.

Der erste Eindruck war gut. Bessere Strassen, weniger Müll, viel billigerer Sprit. Doch der Eindruck sollte täuschen. Kaum in Batumi wurden die Strassen, naja, sagen wir mal, abenteuerlich. Innerhalb der Stadt Offroad-fahren ist schon nicht ganz ohne. Jedes fünfte Auto hat keine Stossstangen, wieso auch? Dazu kommt, dass die Autofahrer uns Motorräder nicht als richtige Verkehrsteilnehmer ernst nehmen. Am späten Abend dann stellten sie uns in den Innenhof eines Hostels, sah von aussen betrachtet ganz OK aus. Also gleich gebucht ohne die Zimmer zu besichtigen. Der miefige, fensterlose Raum und die wirklich eklige, mit stinkenden Russen zu teilende Nasszellen waren sogar für hartgesottene Reisende eklig, sagten sie. Zum Glück müssen wir zwei nicht duschen. Emil und ich genehmigten uns eine kleine Kettenreinigung und ein Minischlückchen Öl, alles bestens sonst. Die beiden Prahlsäcke können es nicht lassen, in jedem Land einen Flaggensticker im Souvenirshop zu kaufen um sie uns anschliessend anzukleben. So ziert mich nun eine schöne Georgische Flagge, gleich neben der Türkischen, gleich neben der Griechischen, gleich neben der Albanischen, gleich neben der Montenegrinischen…

Auf geht’s, holper, holper, holper. Solche Strassen hab’ ich noch nicht erlebt. Der Plan war es, entlang dem P1 «Highway» über den Goderzi Pass nach Akhaltsikhe und dann weiter Richtung Akhalkalaki in die Nähe der armenischen Grenze zu gelangen. Vielleicht hätten sich die beiden Schwestern informieren sollen, ob die Strasse auch offen ist. War sie nicht! Schnee und der Bau einer neuen Brücke liessen die Strasse abrupt enden. Der eine fragte einen Eingeborenen wo wir denn seien, der eingeborene antwortete: «Kuhlo». Dann ging’s los: «So, we’re in Khulo now?» «Yes you are in Khulo now.» «Do you live in Khulo?» Yes, me, my wife and my Kids live in Kuhlo.» «Are there many things to see in Khulo?» und so ging das fünf Minuten weiter… Der dicke hat sich fast ins Höschen gemacht. ? Auf dem gleichen Rückweg trafen wir Röbi aus Solothurn mit seinem 30 Jährigen Toyota Hilux Camper, er ist ebenfalls auf Glück den Pass rauf (und gleich wie wir) wieder runter. Röbi ist auf dem Weg in die Mongolei. Morgen fahren wir demnach wieder in die Türkei zurück, Kars soll das Ziel sein.

Bis die Tage

Lisi